‘Маде ин Америца’ насупрот брзој моди

Раније овог месеца, онлајн продавац Насти Гал шокирао је фанове подношењем захтева за банкрот. Драга е-трговине, која је продавала оригиналне дизајне, винтаге комаде и предмете других брендова, постала је хит друштвених медија захваљујући иновативном брендирању. Пропаст америчког миљеника америчке одеће није била баш толико изненађујућа, јер је дуго крчкала у лонцу упркос популарности бренда. Иако су обе компаније навеле бројне разлоге, укључујући правне проблеме и лоше управљање финансијским краховима, главни, узнемирујући фактор је такође био кључан - већину производње задржале су у Сједињеним Државама.

Веће плате и трошкови управљања ознаком Маде ин УСА, иако етични, имају врло скупу цену. Брендови средње класе који покушавају да задрже тај статус наишли су на препреке које конкуренти брзе моде могу заобићи нудећи сличне дизајне уз минималне финансијске муке.

Глобално модно тржиште сада је индустрија са готово 3 билиона долара годишње. Иако се може помислити да главни доприносе врхунски дизајнери са својим скупим ознакама цена, већина профита може се приписати индустрији брзе моде. На пример, компаније ТЈКС, малопродаја са попустом и ван цена, само у фискалној 2015. години оствариле су готово 31 милијарду долара прихода. Тада не чуди да сваки шести живи човек данас живи у неком делу глобалне модне индустрије. То га чини индустријом која највише зависи од рада на земљи, од које је већина препуштена у земље у развоју, посебно у Азији, где доминирају западна имена домаћинстава. Према Конзорцијуму за радничка права, независној организацији за радничка права која надгледа услове рада у фабрикама широм света, Х&М је највећи произвођач одеће у Бангладешу. Мумбајска фабрика.Фото: Ницхолас Адамс / Гетти Имагес

До шездесетих година Америка је још увек израђивала 95 посто своје одеће. У 2015. години је у Сједињеним Државама произведено само 3 процента, а запањујућих 97 процената је препуштено спољним пословима. Већина малопродајних малопродаја види много смисла у пребацивању својих производних пракси у земље попут Бангладеша, Индије, Камбоџе, Кине и Вијетнама због својих ниских плата, лабавог локалног закона о раду и споразума о слободној трговини.

Што је цена јефтинија, то реторика профита такође проистиче из чињенице да већину Американаца заправо није брига за то како се одећа прави док је јефтина. Заиста, анкета компаније Галлуп из 2013. године показала је да се преко 55 процената америчких потрошача не труди апсолутно да нађе где је одећа створена током куповине. Нови брендови су тога свесни и стога параноични у погледу преузимања финансијског ризика од локалне производње. Читава индустрија тражи јефтиније цене. Брендови ће јавно изјавити да то није случај, али, неслужбено, ако било коју фабрику питате тренутно њено највеће питање, није ме брига у којој су земљи, рећи ће „интензиван притисак њихових клијентима да снизе цену ', рекао је Едвард Хертзман, оснивач Соурцинг Јоурнал Онлине, трговинске публикације која покрива ланац снабдевања одећом и текстилом, за Бусинесс оф Фасхион.

С обзиром да нешто ново долази у продавнице сваке недеље, уместо две сезоне, брендови сада имају 52 сезоне годишње. Да би ефикасно подржали ову масовну производњу, задржавајући ниске цене, дућане и модне фабрике у земљама трећег света виде као одрживу и профитабилну опцију. Када западни малопродавци спусте своје цене, приморани смо да се придржавамо и спустимо цене, а то директно утиче на оно што раде наши радници, рекао је незадовољни власник фабрике одеће у Бангладешу за Обсервер под условом да остане анониман.

Тренутно преко 4 милиона људи ради у овим дућанима, а просечан радник у Бангладешу зарађује око 67 америчких долара месечно, што износи само нешто више од 2 америчке долара дневно. Данас су међу најниже плаћеним радницима одеће на свету. Поред тога, преко 85 процената ових радника су првенствено жене које немају никакве здравствене бенефиције или било који облик финансијске сигурности. Удруживање је незаконито и услови рада постају само неподношљиви. Али већина ових великих предузећа оправдава ове ниске плате и небезбедне услове рада под претпоставком да на крају пружају посао онима којима је потребан. На несрећу, чак и трагедије попут рушења дућана Рана Плаза у Даки у Бангладешу, која је усмртила преко 1.000 радника, нису мало промениле њихово гледиште.

Пропуштене су могућности за поновно откривање ланца снабдевања и не могу са сигурношћу да кажем да се Рана Плаза неће поновити у погледу обима. Стотине људи изгубило је живот, повређено или је здравље нарушено производњом одевних предмета, јер Рана Плаза и одевна индустрија остају опасни, загађују и енергетски интензивни када то не мора бити ништа од ових ствари. Трговцима је било дозвољено да контролишу и воде преговоре након тога и нису били довољно несебични на начин на који су им се обратили, британски аутор и новинар документарца о брзој моди из 2015. године Прави трошак Луци Сиегле је рекла у интервјуу.

Али колико је тешко индустрији од више милијарди долара да обезбеди поштене зараде својих радника и гарантује најосновнија људска права?

Тако је многима од нас причана о дућари заснована на лажном односу нуле. Објашњено је као побољшање услова или одузимање посла. Можемо да изградимо боље системе за задржавање ових послова, истовремено спроводећи услове који поштују најосновније људско достојанство радника и дугорочно здравље ове планете коју сви зовемо домом, рекао је Андрев Морган, постпродукција - био је директор Прави трошак. Не могу да се сетим ниједне друге индустрије која нас данас тако јасно приморава да се суочимо са импликацијама глобализације, људских права, женских права и еколошког судара којим се крећемо, додао је он.

Ризике мањкавог ланца снабдевања на крају сносе они најрањивији и на дну, који немају другу могућност осим да буду део њега. Они плаћају цену јефтине одеће коју купујемо. Међутим, индустрија се полако, али сигурно мења, почевши од врха. Очигледан је, иако спор, помак у настојању да се промене ове производне праксе. Керинг, компанија која стоји иза врхунских дизајнера, укључујући Стелу МцЦартнеи, отворила је нови пут у модном свету, ка одрживости. Раније ове године, Бурберри је најавио планове да уложи 50 милиона фунти како би проширио и преселио већи део своје производње на север Енглеске. Пеопле Трее, Броокс Бротхерс и Зади су брендови који сустижу реформацију лидера категорије у трци одрживог стила.

Олаф Сцхмидт, потпредседник текстила и текстилних технологија у Мессе Франкфурту, једној од највећих светских сајамских компанија, организује Етичку модну ревију у Берлину и хвали чињеницу да одрживост сада постаје камен темељац за све већи број купаца. Потрошачи сада могу да изаберу широк спектар савремених модних брендова укорењених у одрживост. На пример, на нашим сајмовима више од 160 етикета излаже своје колекције сваке сезоне и раде на одржив и транспарентан начин.

Јер највећи корак ка одрживости и хуманитарно инспирисаној куповини може учинити само потрошач. Ознака Маде Ин УСА може имати већу цену, али дефинитивно је етичнија.